När det gäller att besöka Kalifornien är australierna ett ganska förutsägbart gäng. Vi flockar till Los Angeles och San Francisco i massor, dansar oss tusentals genom Coachella och Burning Man, och detta mönster har upprepat sig i decennier. Men vad hände med dagarna att bara flyga någonstans och räkna ut det när du går? När du bara kunde hyra en bil väljer du ditt eget äventyr. Som jag nyligen fick reda på i Kaliforniens guldland, de gamla goda dagarna kan vara tillbaka bättre än någonsin.
Guldlandet är ett område i nordöstra Kalifornien som kramar om västra sidan av Sierra Nevada Range. Regionen är hem för den största massvandringen i USA: s historia när guld upptäcktes 1848, och de efterföljande 300 000 "49ers" tog västerut på jakt efter flingor, nuggets och förmögenhet. Men medan guldbrytning är mer en hobby än en industri idag, är kombinationen av berg, floder, historia, arkitektur, vin, prisvärdhet, vänliga människor och hisnande vägar den perfekta platsen för en gammaldags bilresa.
Jag flög till Sacramento flygplats och gick direkt till Enterprise hyrparti. Eftersom jag inte visste exakt vad jag hade bokat, var jag lite upphetsad över att bli hälsad av min Zoolander-liknande vagn: Jeep Wrangler.
Taket av. Jitterbug på. På väg till Sacramento.
Jag lyckades använda min jetlag genom att ta en promenad runt Sacramentos gamla stad. Den 8-blockiga delen av centrum är i stort sett oförändrad sedan 1800-talet och klassificeras nu som en historisk park. Kombinationen av gamla byggnader och järnvägsmuseet hade en liten Det kommer att finnas blod känner för det (förutom att ingen drack min milkshake), och efter att jag fick några kartor och information av det vänliga folket på Visit California, var det dags att försöka sova.
Morgonen därpå började med en blick på min dammiga karta och ännu dammigare reflektion. Varje väg såg krånglig ut, varje stad hade historia. Men eftersom jag bara hade några dagar bestämde jag mig för att börja med det största navet i gruvboomen, Downieville. Även om namnet på staden inte var riktigt flytande, gjorde resan dit mer än det. Färsk snösmältning bälte ner i floderna, Kalifornien vallmor blommade, vägar snarkade och det var skog och sten så långt ögat kunde nå. Jag kunde ärligt talat inte tro hur tysta vägarna var, med tanke på att området var nära både Sacramento och San Francisco.
När jag väl kom till staden kunde jag inte sluta le. Det såg ut som att inte mycket har förändrats på 100 år och det var knappt någon person i sikte. Floden som rann genom staden var hög och mäktig, och medan jag hoppades få fiska några guldkorn med en poolskopa, fick jag veta av en lokal att det var en lite svårare process. När jag frågade vad folk gör här sa han: ”Lokalbefolkningen arbetar, turister cyklar”.
Cyklingen innebar faktiskt mountainbike. Downieville är i princip Kaliforniens nedförsbacke och hem för det nu berömda "Downieville Classic" mountainbike -loppet. Så efter min långa två minuters bilresa runt hela CBD lyckades jag hitta en cykelbutik som skulle låta mig ha en pedal.
Downieville Outfitters är en av två cykeluthyrningsbutiker i stan, och ägaren, Greg, lever och andas varenda tal på platsen. Medan jag fortfarande var förvånad över att mountainbikes nu hade en spak som kan justera sitthöjden i farten (det har varit ett tag killar), var Greg angelägen om att få mig ut på några stigar. Även på en nybörjarväg var det lätt att se attraktionen för mountainbike i Downieville. Fantastiskt landskap i varje sväng, flödande floder, välskötta stigar, du kan till och med se efterdyningarna från guldrusningen. Jag hade kunnat fortsätta rida hela eftermiddagen (om det inte var för liter mjölksyra som mättade mina fyrhjulingar), och efter ett par lokala bryggningar var det dags att ringa det en dag och få lite ögonen bredvid floden .
Morgonen därpå vaknade jag av att gå som en cowboy som tillbringade lite för länge i sadeln. Så med det i åtanke tänkte jag att jag skulle ta en paus från glute-baserade aktiviteter och fördjupa mig i lite lokal kultur. Nevada City var bara en timme söderut, så jag laddade upp jeepen och fortsatte ner på den pittoreska Highway 49.
Med en befolkning på cirka 3000 skulle du bli förlåten för att ifrågasätta stadens namn. Men vad de saknar i antal, de gör upp i prestation. Den lokala teatern, till exempel, råkar bara vara den äldsta i Kalifornien. Skådespelare som Mark Twain, Emma Nevada och Jack London har prytt Nevada Theatre genom åren, och den lokala konstkulturen fortsätter att blomstra. Från min lunch på det utsökta Heartwood -kaféet till mina cocktails i den fantastiska Golden Era -bar var varannan person jag pratade med antingen att skriva, sjunga, skådespela, måla, producera, laga mat eller bara vara "kreativ".
På många sätt har Nevada City en mycket Byron Bay -känsla som rusar genom sina ådror. Men där Byron nuförtiden känns mer som en turistnöjespark, är Nevada City en unik cocktail av historia, kultur och människor som smakar mer äkta med varje klunk.
Om min huvudvärk var någon indikator, verkade det som att jag konsumerade lite för mycket av Nevada City. Men med några isiga forsar precis på vägen, trodde jag att ett bra stänk i ansiktet kunde vända upp och ner på min rynka. American River var där James Marshall först upptäckte guld 1849, och med snösmältning som översvämmade nerför bergen lät det som att min oundvikliga katapult från flottan till och med kunde resultera i en upptäckt (eller en statistik).
Teamet på All-Outdoors Whitewater Rafting har navigerat i American River i generationer, och de försäkrade mig om att jag var i trygga händer. Jag var alltid sugen på straff och jag erbjöd mig att vara chef för båten och ge roddinstruktioner till mina andra skeppskamrater. Jag var inte säker på om det var kyla i luften eller tanken på en bakfull australier som ledde dem till deras vattniga grav, men det tidiga lagarbetet var obefintligt. Men i takt med att forsen växte i status växte också vår solidaritet. Ja, det var bedövande kallt och kändes som att vara inne i en vatten-dodge-em-bil, men vi lyckades navigera i forsen utan att en själ gick överbord.
Jag lyckades hitta lite boende längs vägen med en eldstad i industriell storlek, så jag körde min kalla, blöta kropp till Eden Vale Inn och tillbringade solnedgångstimmarna med att tina upp och överdosera smores.
Jag vaknade i den mörka lukten av rök, med en mun full av ett mer helvetet, så jag tänkte att jag skulle använda mitt socker och börja dagen med en vandring. Amador County hade ett rykte om natursköna stigar, vallmo och skallerormar, så jag kombinerade alla tre och gick ut på den 7,2 mil långa vägen till Patti's Pike. Den stigande leden innebar att ju längre du klättrade upp på berget, desto bättre blev utsikten över floden. Visst, du var tvungen att försiktigt uppmuntra den udda ormen från leden, men lugnet skulle ha gjort att Darryl Kerrigan veckade på knäna.
Pattis gädda var i grunden ett tecken och 100 ko -klappar, men utsikten från toppen var värt varje steg och ormflykt. När jag gick ner igen erbjöd jag en lokal fiskare mig en drink av något härskande och sa till mig att jag skulle tillbringa resten av eftermiddagen på "den äventyrsplatsen" längs motorvägen.
Äventyrsplatsen hette egentligen ”Moaning Cavern Adventure Park”. Jag trodde först att fiskaren hade skickat mig till en olaglig social klubb, men när jag körde upp och såg påklädd personal och en bergsklättringsvägg kunde jag andas ut. Liksom det mesta i guldlandet var äventyrsparken lika mycket naturskönhet som aktiviteterna. Dragkedja längs dalen hade kanske inte samma livshotande surr av forsränning, men lugnet att glida över trädtoppar är svårt att slå.
Eftersom larmet på min telefon påminde mig om att jag var tvungen att få tillbaka jeepen till Enterprise och mig själv tillbaka till Australien, kunde jag inte låta bli att skratta åt hur slumpmässiga mina dagar var. Varje stad jag gick till hävdade att det var "nästan Kaliforniens huvudstad", varje lokal jag pratade med skrytte fortfarande med optimism "det finns fortfarande guld i kullarna!", Jag var inte riktigt förberedd på det speciella märket romantisk charm som sprang genom Kaliforniens guldland och dess folk. Highway 49 är full av några av de bästa kanjonkörnings- (och ridvägar) jag någonsin har sett, och även om befolkningen i området är ganska låg är ingen av lokalbefolkningen nere och ute. Även om städer och människor inte är din grej, är vördnaden för Yosemite National Park just där för att utforska.
Många människor har gjort försök att ta sig in i Amerika som de läste om i en Kerouac -roman, men med massutveckling över hela landet försvinner mycket av historien och charmen. Men inte guldlandet. Det är ett område fullt av karaktärer, berättelser och underdogs. Det är vilda västern med en konstutbildning. Det är grovt och tumlande nedsänkt i naturlig skönhet. Den sanna ironin i det hela är att området som blev känt för upptäckten råkar vara en av de mest oupptäckta roadtrip -nuggetsna i Nordamerika.
Varje person som jag stötte på verkade på något sätt lika förvånad och nonchalant att jag var i deras stad, men de var alltid redo för en chatt och en berättelse. Så mycket som jag älskar bilresor för bilkörning och naturlig skönhet, är det förbindelserna du gör längs vägen som verkligen gör dem värda.
För att citera en av Nevada Theatres finaste: ”Resor är ödesdigra för fördomar, trångsynthet och trångsynthet, och många av våra människor behöver det hårt på dessa konton. Breda, hälsosamma, välgörande syn på människor och saker kan inte förvärvas genom att vegetera i ett litet hörn av jorden hela livet. ”
Du kommer också att gilla:
12 bästa äventyrsbloggar
Topp 10 globala destinationer för internationella resenärer
18 Bästa flygjämförelsewebbplatser och Skyscanner -alternativ
