The Wind Up - Se nyheter #17 - Men Life Web Journal

När Australiens temperatur sakta sjunker och vi närmar oss årets svalare månader, skulle man bli förlåten om de istället väljer att krypa ner i ett hål och vänta på kylan. Men innan du gör det, ta en titt på veckans Wind Up och se om någon av dessa klockor kommer att hjälpa dig genom säsongen.

Breitling Navitimer 1884

Helt ny från Breitling är Navitimer 1884, som hyllar deras rika historia inom flyg. Med den berömda kalendern för luftfartidregler från 1952 ser klockan ur mycket upptagen och direkt komplicerad, men om du kan linda huvudet runt dess komplexitet kommer du att kunna förstå klockans verkliga funktion och dess egentliga syfte. Den helt svarta urtavlan är gjord med "par épargne" -tekniken, applicerad på en solid silverbakgrund, vilket ger verket en extra dimension av sofistikering och brawn. Drivs av den no-nonsense automatiska kaliber Breitling 21, Navitimer kommer att arbeta med cirka 28 800 vibrationer per minut. Storleken på en stor 46 mm, men med mängden uppringd text kommer den inte att verka lika stor på grund av den begränsade urtavlan. Den kommer antingen på ett gummiband eller stålarmband och kostar från 11 390 dollar.

Audaz Sprinter

Begränsad budget? Gå in på marknaden som en potentiell köpare? Vill du ha en anständig dagvisp som inte går sönder? Då kan detta vara ditt idéköp. Audaz Sprinter kombinerar modern estetik med funktionell design för att skapa ett stycke som kommer att sticka ut bland mängden moderna kronografer under $ 1000. Urtavlan är mycket läsbar och har en vit inre urtavla som också innehåller delregistren för kronografen. Timsiffrorna är stora och framträdande, och händerna är tillräckligt synliga för att skilja dem mot det röriga utrymmet bakom dem. Min enda fråga är att den drivs av en kvartsrörelse. Ta bort batteriet, lägg till en Miyota-driven mekanisk rörelse, tryck upp priset i enlighet därmed så får du en vinnare. Annars kan du ärligt talat inte gå fel för priset.

Breguet typ XXI 3817

Typ XXI är en vacker kombination av new-age urmakningsteknologi med old school pilots klockcharm, ett bevis på Breguet varierade spektrum av klockor. Inte lika populärt som deras mer klassiska och raffinerade samlingar, XXI är en nick till förr klockmakarkitektur, men spelar samtidigt på pallarna hos de nyare generationerna av klockvänner (inklusive mig själv!). Urtavlan är typisk för en pilots klocka: överdimensionerade timtal, lätt identifierbara kronograffunktioner och stora långsträckta självlysande visare. Nu vet jag att jag inte behöver berätta om Breguets betydelse för haute horlogeries värld, och jag behöver inte heller berätta om deras vackra ur (som jag verkligen tror är något undervärderade och förbises), men jag tror verkligen på detta klockan sammanför det bästa av vad Breguet representerar. Du får en klocka som kan bäras varje dag, med en underbart dekorerad rörelse - något som definierar klockor som är mycket dyrare än den här. Den automatiska kalibern 548Q/2 är ytterst färdig och har en guldrotor som har en vacker struktur på sig. En verkligt suverän klocka från ett av mina favoriturmärken.

Greubel Forsey Art Piece 2, Edition 1

Den senaste versionen av Art Piece -kollektionen från Geubel Forsey, Art Piece 2, Edition 1, är både en bedrift med urmakarteknik och en pjäs om estetiken i typisk urmakningsdesign. Från den flytande tourbillon till den strukturerade brons urtavlan, det vi har är en klocka som är långt ifrån normal. Faktum är att för att berätta att tiden tar mer än en enkel blick på handleden. Du måste trycka på skjutaren som är placerad vid 4 -tiden, vilket i sin tur aktiverar en fläkt som visar timmar och minuter. Mycket coolt och mycket meningslöst. Utöver det är allt typiskt Greubel Forsey. Ett överflöd av vackert färdiga delar pryder klockan, och medan urtavlan är något förvirrande och upptagen, är baksidan snygg och enkel och har baksidan av tourbillon och dess broar, samt några vackra juveler. De har till och med gått ett steg längre med att individualisera klockan genom att lägga till sina signaturer i casebacken: Robert Greubel och Stephen Forsey. Det kommer inte att vara billigt, och du kommer förmodligen aldrig att se en i verkligheten, men här är sann haute horlogerie.

HYT H1 Ghost

HYT är inte ett märke som många kommer att tänka på när det kommer till urmakning. De är ett litet nischmärke som egentligen bara är känt för människor som är medvetna om horologi. Och jag säger inte det på ett skadligt sätt. Det krävs en hel del grävande för att hitta ett märke som är så annorlunda och trovärdigt. Om du inte vet mycket om varumärket föreslår jag att du tar dig tid att läsa om deras etos och riktning i länken nedan. Låt mig annars presentera dig för H1 Ghost. En blackout-version av deras H1-vätskebaserade komplicerade klocka som tar den horologiska världen med storm. Designen är fokuserad på svart allt. Svart vätska som inte reflekterar ljus, svart DLC -titanhus, svarta broar och huvudplattor. Bokstavligen svart allt. Jag tänker inte fördjupa mig i verkets mekanik eftersom jag skulle kunna fylla artiklar som är värda att bara prata om hur det berättar för tiden, men ur estetisk synvinkel är det konstigt vackert. Det ser mer ut som motorn på en Lamborghini än en klocka, och den ostrukturerade arkitekturen spelar perfekt på den steampunk-typ som HYT driver efter. Begränsat till endast 50 stycken över hela världen och till över 80 000 dollar, det kommer inte att bli allas te, men för din absurt rika vän som vill ha en hardcore bit haute horlogiere, rikta dem i riktning mot spöket (Och ja, jag sa hardcore).

MB&F LM1 M.A.D. Dubai Limited Edition

Jag älskar absolut MB&F. Om det fanns ett företag i världen som verkligen har förmågan att ta det till traditionisterna i urmakningsvärlden, skulle det vara MB&F. Jag är inte helt säker på att jag kan svära, men om jag kunde skulle jag ha lagt till f-ordet några gånger i det uttalandet. Jag betalas inte av märken för att få en sned syn på vad jag tycker, jag säger det som det är. Och det är sanningen, jag älskar verkligen MB&F. Vad de gör, vad de representerar och hur nuet själva genom sina klockor anpassar sig perfekt. Det finns inget skit, det finns ingen suddighet av linjerna, och ännu viktigare kommer konsumenten alltid att få vad de betalar för: suverän urmakning av högsta kaliber. LM1 Dubai Limited Edition, producerad i samarbete med Ahmed Seddiqi & Sons, är en vacker återgivning av den redan otroliga LM1. Tillverkad i titan och med en CVD-behandlad grön urtavla, innehåller den arabiska-hindi-siffror som timmarkörer på den högra underratten; en hyllning till Dubai såväl som de respekterade omgivande arabiska nationerna är jag säker på. Rörligt sett är det fortfarande dumt perfekt, så jag kommer inte att gå in på det för mycket. Allt jag har att säga är att när du kan kombinera rörelse perfektion med estetisk fängelse, då har du en absolut vinnare. Detaljpriset är högt, nära $ 100,000AUD -märket och endast tillgängligt på MB&F M.A.D Gallery i Dubai, men det är verkligen en vacker bit.

Vacheron Constantin Quai de I'Île 4500S

Helt nytt från Vacheron är rostfritt stål Quai de I'Île, referensnummer 4500S. Det är det första Quai de I'Île i rostfritt stål och innehåller den nya automatiska kalibern 5100. Den kommer att finnas tillgänglig med antingen en vit eller svart urtavla, där den vita är mer formell och den svarta urtavlan ser lite mer avslappnad ut. Lådan, som nämnts, är i rostfritt stål och följer en konstruktion av kuddehöljetyp. De långsträckta klackarna och den lilla kronan får klockan att se smal och nästan rektangulär ut. Men den avrundade urtavlan med tunn ram gör att den faktiska urtavlan dyker upp, ungefär som med en 3D -effekt. Avsiktligt med Vacheron eller inte, jag är inte helt säker, men det ger en annan dimension av tydlighet och intresse för stycket. Datumfunktionen följer en modulkonstruktion, där den representeras av en inre kapitelring, medan datumet specifikt identifieras med en roterande triangulär indikator. Timsiffrorna visar bara jämna siffror, medan udda siffror representeras av applicerade batonger i rostfritt stål som helt enkelt kompenserar för en annars upptagen utseende. Kaliber 5100 drivs av en rotor i rostfritt stål tillverkad av volfram och ger enheten cirka 60 timmars effekt. Beräknad detaljhandeln prissätter 4500S till cirka 20 000 dollar, vilket är mycket rättvist med tanke på den härstamning som Vacherons klockor bär.

Victorinox Swiss Army Airboss 241720

Jag visade den här klockan på min Instagram -sida (@haulogerie) för någon vecka sedan, och den blev ganska väl mottagen. Det enda problemet jag fann att det hade från kommentarerna var att det var prissatt en aning högt. Det ser väldigt ut som på en Seiko 5, men för några få undantag. 42mm -fodralet bär det övergripande temat för djupa och mörka svarta. Själva fodralet applicerades på granulär slipliknande yta, vilket förskjuts vackert men det nästan glansiga utseendet på den inre urtavlan. Den yttre urtavlan har cirkulär gravyr och är en mörk mörk grå struktur. De tillämpade timtalen sticker ut från den mörka urtavlan, och den inre kapitelringen som visar dygnet är markerad röd och faktiskt tryckt på baksidan av safirglaset. Den röda sekundvisaren ser bra ut bland allt mörker och gör det enkelt att berätta tid tillsammans med de svärdformade timmarna och minutvisarna. Den röda sömmen på det svarta tygbandet fortsätter att se temat på klockan fint, och utställningsbacken låter dig se den anständiga schweiziska ETA 2892 automatiska rörelsen. Som jag nämnde är dess pris lite högre än jag hade förväntat mig (och gillade för den delen), men allt som allt är det en ganska mångsidig daglig visp.

A. Lange & Söhne Saxonia Moon Phase

Jag har kommit till en slutsats med Lange. Jag tror att det bästa sättet att subjektivt analysera sina klockor är att ta ett tvåstegssätt. Den ena är att granska klockans övergripande estetik, och den andra är att titta på klockans mekanik. Okej, så börjar estetiken, och det finns verkligen inte mycket att klaga på. Urtavlan är ren och krispig vit, timindexen är fina och smala, de små sekunders ratten är subtil och läsbar, månfasen är vacker och de svärdliknande händerna är vackert färdiga. Lådan är väl proportionerad vid 40 mm och bara 9,8 mm tjock, klackarna uttalas och kronan är liten och diskret. Min enda klagomål är det stora datumfönstret. Om det var ett par millimeter mindre så tror jag att bitens dimensioner skulle vara perfekta vid gränsen, men Lange använder vanligtvis stora datumfönster i majoriteten av sina datumklara bitar. Mekaniskt sett skulle mitt enda klagomål vara att ha rotorn som döljer utsikten över den vackert färdiga rörelsen, men Lange har valt att använda en utskuren rotor som inte helt blockerar rörelsen från sikten. Handgraveringen på balanskranen är vacker, huvudplattan är vacker, balansjuvelerna är vackra. Helvete, även rotorn är vacker. Inga klagomål om den interna automatiska kaliber L086.5. Finns i antingen vitt guld eller rosa guld, Lange fortsätter att visa upp sin förmåga med Saxonia Moon Phase. En bestämd vinnare för mig.

Patek Philippe Grand Komplikationer 5204R

5204R är Pateks senaste version på deras hyllade "Grand Complications" -linje. Den kombinerar en rattrapante -komplikation med en evig kalender för att locka och trollbinda sin lyckliga ägare. Rosa guldversionen av 5204 ser något mer klassisk och sofistikerad ut än sin platina bror. Rattproportionerna är i stort sett perfekta, där ingenting verkligen är på sin plats eller inte är tänkt att vara där. Allt tjänar en funktion och har tillämpats på det mest diskreta sättet. Min enda irritation är att siffrorna på de tre sub-dial-registren inte alla är orienterade i samma riktning. Till exempel, med sub-ratten vid 9-tiden (indikerar sekunderna), är alla 10-sekunders siffermarkörer inte alla inriktade på samma sätt. 50, 60 och 10 markörerna vetter mot ett annat sätt än 40, 30 och 20 markörerna. Även om det kan tyckas gränsöverskridande OCD, om du förbereder dig för att spendera en liten förmögenhet för att förvärva detta stycke, måste allt beaktas. Jag själv skulle inte kunna se bortom det, och som sådan för mig skulle jag behöva vidarebefordra denna annars perfekta bit (om jag hade pengarna, förstås!). En riktig bummer, och något jag hoppas Patek kan rätta till i framtiden. Titta på Journes Chronométre Bleu. Siffrorna vetter alla i samma riktning och tillämpas i samma riktning. Men hur som helst, bortom den lilla (och förmodligen obetydliga frågan), är 5204R en riktigt skönhet och något jag skulle älska att få tag på.

Du kanske också gillar:
The Wind Up - Titta på nyheter #14
The Wind Up - Se nyheter #15