Här är en reseberättelse som du inte hittar i din Lonely Planet -guide. En av våra bidragsgivare tillbringade lite tid med att titta in i sprickorna och sprickorna på ett av världens favoritdestinationer, för att få fingret på pulsen på vad som ligger under ytan på en riktig stad, en plats som är overklig i skönhet och nästan fantastiskt på plats , men ändå poängsatt med de verkligheter som alla andra befolkade platser på jorden står inför.
Klockan är 23:54 på en fredagskväll. Det är bara sju timmar sedan mitt plan landade på Honolulu International Airport, och min kontakt Kris* har lovat mig en utekväll jag inte kommer att glömma på Waikikis uteställen. Som något ur en film går vi med i en kö av unga, knappt klädda honor utanför en plats som jag får höra kallas 'Addiction'. "Det är bäst, bro, vi kommer att bli så uppkopplade, det här stället är fullt av tjejer" säger Kris till mig, medan han diskret sprinklar ut en rad kokain över sin äppelklocka och nosar på det, medan studsarna blir par efter par bort vid dörren. Kris vän, Rocco*, en stor polynesier med nacktatuering, dyker upp efter ytterligare tio minuters väntan och skalar bort två $ 100 lappar från en rulle i hans framficka, skjuter dem till dörrvakten och vi leds in från baksidan av kö. "Han har koksleken inlåst i den här staden", säger Kris till mig och ger mig diskret den lilla plastpåsen bakom ryggen.
Jag borde inleda med att säga att jag inte riktigt kom till Hawaii för att göra droger och festa med lösa kvinnor, inte specifikt i alla fall, men jag kom inte heller för att göra en busstur i Pearl Harbor och snorkla med sköldpaddorna för $ 25 inklusive flipphyra. Jag kom hit för att jag hade hört talas om mångfalden och positiviteten hos denna galna, lilla plats. Från de mångkulturella, multinationella samhällena som inte skiljer sig från mitt hem i Sydney, till de djupa ärren som efterlämnats av ett brutalt krig, till den rika polynesiska historien på denna plats, som delas så fritt och kärleksfullt av lokalbefolkningen, jag kan säga att jag vet av en Hawaii som skiljer sig från broschyrerna och resemagasinen.
Vi går till badrummet för en obligatorisk linje och, när vi kommer in på dansgolvet igen, leds vi till ett bakrum, presenterat med en magnum grå gås av tre tjejer i playboy-kaninoutfits (jag lovar att det är som det hände ordagrant) och festen är igång. Allt detta har kostat mig ingenting, förresten, min kontakt med Oahu insisterar på att betala för allt, "bara lite hawaiisk gästfrihet min vän" säger han hela tiden när han lämnar över en tjugo för ett par drinkar eller drar ut sin väska för en annan rad slag. "Vi får se hur vi går här, vi antingen hämtar en koppling, tar dem tillbaka till huset och blåser linjer hela natten, eller om du vill koppla av går vi bara och rullar en joint och sätter oss på stranden."
Detta, min första av många nätter i Waikiki under de kommande två veckorna, var ingen oförskämd chock. Jag hade festat med Kris tidigare när han var i Sydney och jag känner till hans speciella påse med smaker. Men han är den perfekta reseledaren. På sex fot två och tvåhundra pund är Kris en vanlig på gymmet, tränar som en MMA-fighter och har en solbränna som tyder på att han har tillbringat den bästa delen av sina tjugosju år i ett tropiskt paradis, vilket skulle vara en korrekt summering. Matchat med sitt breda vita leende och hans vågade upptåg är han svår att missa och är välkänd på Oahu gator, som jag snart lär mig. För allt det vita pulvret, sena nätter och elaka karaktärer vi möter slutar han aldrig ha kul. För varje led vi röker klockan 3 för att hjälpa oss att sova, väcker han mig på morgonen med en kaffe för att ta mig på en annan naturpromenad, för varje nattklubb vi besöker föreslår han ett annat vattenfall att kolla in ”senare”. På en av våra utflykter om natten tog vi detta bokstavligen och lämnade en bar i Honolulus bakgator för att vandra Manoa Falls vid 2 -tiden.
Det finns något att säga för att sitta i en stenig, tre fot djup pöl under en naturlig ström av källvatten vid 2-tiden, högt som Willie Nelson cirka 1968 och titta på en felfri, stjärnklar natthimmel.
Hawaii, som alla som någonsin varit där vet väl, är naturligtvis en mycket vacker plats. Det finns en sanning i broschyrerna. Stränderna är orörda och vattnet är vackert blått. Det finns sköldpaddor som simmar i surfen. Det är soligt nästan varje dag. Där jag bor, i bergen i Manoa, regnar det lätt i cirka tjugo minuter varje dag och lämnar en enorm, stark regnbåge över hela dalen, som slingrar söderut till Waikiki.
Det finns en stor historia på platsen också. Vi besöker en bar som heter Sarento’s ovanför Ilikai Hotel, med utsikt över Waikiki hamn, som öppnades i början av sextiotalet. "Den där pallen du sitter på", säger Kris till mig "" Elvis satt där ". Det är sant, jag kollade upp det. Elvis Presley ägde en gång hela 24th våningen på Ilikai Hotel och brukade semestra på Hawaii ofta (han reste aldrig utanför USA.)
Det finns också påminnelser överallt om ikoniska delar av amerikansk historia, inbäddat mellan de stora betonghallarna för kommersiellt företag och kapitalism som är Waikikis gator (som kommersialiserades av amerikanska och japanska satsningar långt innan Hawaii fick en stjärna på flaggan. ) Moana Surfrider Hotel, som ligger inslaget runt ett hundraårigt, sjuttiofem meter högt banyanträd vid stranden, är ett av de mest invecklade exemplen på arkitektur från slutet av artonhundratalet och var lekplatsen för kung Edward VIII när han var bara prinsen av Wales. Den privata piren som han enligt uppgif.webpt blev kär i, en entusiastisk dykare, finns inte längre, men det är inte svårt att föreställa sig det.
Även Agatha Christie stannade här på tjugoårsåldern. Passande, eftersom hotellet också är hemmet för en av Amerikas mest kända mordmysterier. 1905 hittades Jane Stanford, en av grundarna till Stanford -universitetet och tidigare fru till en kalifornisk guvernör, död i sitt rum på The Surfrider på grund av strykninförgif.webptning. Ingen har någonsin åtalats.
En av de mest lockande egenskaperna hos Waikiki är möjligheten att resa i vilken riktning som helst i ungefär en halvtimme från centrum, och befinna dig antingen på en privat strand med perfekt vit sand och varma vågor, obefläckade av fastighetsutvecklare, på sidan av ett berg, utan att behöva anstränga sig för att föreställa sig dig själv mitt i Jurassic Park (det var trots allt de filmade det) eller i någon version av ett amerikanskt grannskap, med barn som lekte på gräsmattan och UPS-lastbilar levererade paket från Amazon.com.
Och så har du centrala Honolulu. Lika vacker som den dagliga regnbågen över Manoa är, eller som det hundraåriga banyanträdet vid Moana Surfrider kan vara, som vilken stad som helst, har du ärren för en kapitalistisk ekonomi och där bor de glömda folket i Oahu. Honolulu är som en liten, liten New York. Gatorna kantas av dykbarer, tatueringssalonger (inklusive den där Sailor Jerry själv brukade tatuera sjömän på 1940 -talet), strippklubbar, dålig trafik och den bredaste demografiska troligen du hittar. Det finns också Hawaii -teatern, kallad "Stoltens stolthet" när den öppnades 1922.
Mitt i historien om dessa elaka gator ligger junkierna, förfallna främlingar, egensinniga folk, prostituerade och återförsäljare som gör Honolulu inte annorlunda än någon annan stad i världen, när du tar bort den till bara benen. Slummen och tältstäderna i miniatyr som har upprättats under nätverket av endast tre eller fyra motorvägar in och ut ur staden är en ständig visuell påminnelse om ett verkligt, bristfälligt socioekonomiskt system som finns i en perfekt tropisk miljö.
Och motorvägarna är också representativa för ett misslyckat system, där ön Oahu har den fjärde värsta trafikstockningen i hela USA, efter Los Angeles, San Jose och Seattle. Det är svårt att tro att en så liten ö med så få invånare kan vara så dåligt planerad, men effekterna finns där för alla att se, varje dag. Jag sitter i en sen modell Tacoma med en vän till Kris vid namn Vivian*, som föddes på Big Island för vietnamesiska migranter och flyttade till Oahu för att studera juridik. "Ingen i USA tror verkligen att den statistiken kan vara verklig, men det är sant" säger hon medan vi sitter och rör oss inte i femton minuter. "Det är en liten befolkning, men det finns bara en väg in och ut från Honolulu för att fördela trafiken, så det är en mardröm för alla som måste pendla, vilket är de flesta här. Det finns ingen tunnelbana som andra städer - vägarna är det enda sättet att resa. Det gör det verkligen svårt att fatta beslutet mellan att bo i ett fint hus och pendla varje dag, eller att bo närmare jobbet, nära slummen. '
Tillbaka på en utekväll med Kris i Waikiki får vi sällskap av hans vän Luke*, som vill komma ut och sjunga karaoke med oss. När vi går förbi en rad prostituerade märker jag att de alla är verksamma precis utanför Oahu, en klyschig irländsk pub som heter Kelly O’Neill’s. Anledningen till att jag tycker att det här är så speciellt är att puben har minst tre polisbilar, fulla av poliser redo för handling, vid varje given tidpunkt efter 20.00 varje dag.
"Det är olagligt, men poliserna knullar alla krokarna. Det är därför de arbetar på gatorna där alla poliser är, säger Luke till mig. "Det är jävligt konstigt, de brukade knulla dem mot att de inte arresterade dem, men några poliser gjorde det för det, så nu får krokarna dem att betala. Vissa ger rabatter men jag antar att det fortfarande är säkrare för dem. Det är riktigt konstigt men alla här vet om det.
Kanske förutom gatuarbetarna kan du faktiskt dra många likheter mellan Waikiki och Sydney. Klubbarna är alla desamma (om än dryckerna är mycket billigare och mer generösa på Hawaii), det är fullt av en blandning av australier och asiatiska turister, och det är en plats med stor naturlig skönhet som har dummats ner till n'th examen för att ge plats för kommersiell turism och inom vissa områden, fastighetsutveckling. Det som är så oroväckande är antalet hemlösa, antalet människor som bor i bostäder med låg inkomst och skillnaden mellan de soldränkta herrgårdarna i Hawai'i Kai (det är där Dog, The Bounty Hunter bor) och bara fyrtio minuter på moped bort, på Honolulus bakgator, som är kantade med kvarter efter kvarter med "prisvärda" lägenheter, som inte ser annorlunda ut än någon annan regeringsplan för att försörja sitt folk för så lite pengar som möjligt.
Jag sitter på översta våningen i en av dessa lägenheter med en ny vän jag fick i staden som heter Jay*. Jay sitter över en hinkbong och tittar på tecknade serier i sin lägenhet med ett sovrum i en blå mini-skyskrapa med prisvärt boende. Det finns ingen utsikt över vattnet från Jays hem, ingen fem minuters promenad till stranden. Bara motorvägen att titta på och, nyfiket, en kyrkogård, precis intill.
"Det finns massor av olika kyrkogårdar på Oahu" säger han till mig, mellan bongrev. "Många olika asiatiska kulturer har olika uppfattningar" säger han, helt allvarligt, som om han är förvånad över att en vit turist faktiskt är intresserad av hur denna plats blev så förvirrande. "Och sedan dog många människor i kriget" Jay syftar naturligtvis på andra världskriget, efter att den amerikanska marinbasen på Pearl Harbor attackerades av japanska styrkor 1942. "Det finns olika kyrkogårdar för varje kultur. Den här är en japansk, ingen har begravts där på länge, de tog slut på rummet för flera år sedan. Det finns en annan ungefär en mil bort som är helt kinesisk. ’Jag berättade för honom att jag hade märkt den kinesiska på min väg över, hur den hade sett mer storslagen ut. Den hade större, svarta marmorgravstenar och mausoleum. Den japanska kyrkogården var mer trångt med mindre gravstenar eller bara enkla plack. ”De hade mer pengar då.” Sa han helt enkelt och syftade på dåtidens kinesiska invånare. ”Japanska var utstötta här under och efter kriget. Det är sorgligt. På 1920 -talet var nästan hälften av Hawaii -befolkningen japanska. Nu är det ungefär femton procent eller något. '
Han har rätt, rudimentär forskning visar att den japanska befolkningen på Hawaii är drygt sexton procent. Men medan den japanska befolkningen kan ha minskat, finns de kulturella påminnelserna, mestadels i köket. De flesta turister kommer att ha blivit utsatta för den mest kända maträtten på Hawaii, loco moco. En tveksam kombination av burgerpatty, ris, stekt ägg och löksås, detta kan artigt släppas över för att njuta av Hawaiis andra delikatess, poke (uttalas poh-keh). Poke är helt enkelt nyfångad fisk, tärnad rå och klädd med antingen soja, vinäger och sesamfrö eller en kryddig majonnäs. Det är sushi i sin mest grundläggande form och det är utsökt. Serveras över varmt brunt ris, en skål med poke på fiskmarknaderna kostar $ 7 för ett pund och det är en av höjdpunkterna på min resa.
En morgon vill Kris ta mig till en plats som heter Morimoto för frukost. "Lita på mig, det är här frickin" Obama kommer när han är hemma igen ", säger han till mig. Alla på Oahu vill gärna påminna mig om att den nuvarande sittande presidenten är en lokal, och med tanke på hur progressiv Hawaii är som en stat är det inte svårt att se varför de är stolta. Morimoto’s, en exklusiv restaurang, ligger vid Waikikis hamn, under The Modern hotel och är en vacker miljö för färsk fisk och enkel, klassisk japansk mat. Om du ska spendera rätt pengar på mat i den här staden, är det här att göra det.
Jag har spenderat de senaste två veckorna på en moped. Det är gjort på Oahu, eftersom alla fordon under 50cc makt anses enligt samma lagar som en cykel (eller så får jag veta.) Shirtless, ingen hjälm krävs, maxhastighet på 50mph, det är verkligen ett sätt att torka upp atmosfären och solens strålar i denna konstigt vackra stad.
Det är också ett annat bra sätt att åter visualisera skillnaderna kring förmögenhetsfördelning på Hawaii. Streets of Hawai’i Kai och bostadsvägarna i Kahala är perfekta, orörda plana ytor av överflöd, kantade med stora vita hus och höga, stolta flaggstänger som flyger stjärnorna och ränderna vartannat eller var tredje hem. Men en kryssning på 20 km / h förbi The Pint & Jigger, en dykbar som är inklämd mellan Waikiki hamn och Lunalilo -motorvägen, är obekväm och robust, eftersom den visar de första tecknen på groparna och kedjelänkstaket som sträcker sig mil runt de fattigare delarna av Honolulu. Det är en skarp jämförelse med flaggskeppen för Cartier, Tiffany & Co och Gucci, som ligger mindre än en trettio minuters promenad bort.
Efter att ha tillbringat två veckor med att absorbera öns naturliga skönhet om dagen tillbringar jag många av mina kvällar i turiststaden, i hjärtat av Waikiki.
Stranden som sträcker sig från Waikiki hamn till Honolulu Zoo, cirka en och en halv mil lång, är en av de mest extrema uppvisningarna av västerländsk kapitalism man kan uppleva, och det inkluderar inte ens de stora vidderna av Ala Moana Center , det sjunde största köpcentret i USA och det största utomhusgallerian i världen, som ligger bara 10 minuter bort. Och det är inte svårt att se varför. Hawaii har länge varit den första anlöpshamnen för både rika amerikanska och japanska turister. Det som imponerar på mig är människors önskan att vilja att spendera så mycket pengar på en sådan plats.
Personligen kände jag ingen lust att belöna mig själv på det här stället. Jag satt på Waikiki -stranden på min andra natt och tittade ut på havet, rökte en kokosnötssmakad cigarr som jag hade köpt på en av de 56 ABC -butikerna (Hawaiis närbutik - det finns en bokstavligen i varje hörn av Waikiki som säljer allt från Aloha -skjortor, droger, sprit till billiga cigarrer) och jag kände mig så ödmjuk av min omgivning. Det är på något sätt lätt att blockera den konkreta djungeln av pengar, de falska luau tiki -facklorna och det syntetiska blommiga leiset. Den stereotypa feta mannen med en sarong som spelar ukulele existerar, men det är något genuint med det. Lokalbefolkningen älskar verkligen att dela med sig av vad som finns kvar av deras kultur. Det är lätt att blockera det faktum att en kokosnötcigarr faktiskt smakar mer som revsolbränning än sötad tobak. Det är lätt att ta av sig läderskorna, rulla ihop byxorna och glömma de tiotusentals andra vita människor som gör denna resa varje dag. Det är lätt att ofrivilligt fördjupa dig i den organiska rikedomen på denna plats. För att se överklagandet bortom Waikikis gator, Billabong-butikerna, Cheesecake Factories, de dåligt designade t-shirtsna. Skatterna i ett öparadis som ännu inte gått förlorade finns fortfarande kvar för dem som letar efter dem, du måste bara prenumerera på ett speciellt, kanske till och med snett varumärke om vad paradis egentligen är.
*Namnen har ändrats
